20191213 Cena de Navidad

Cena de Navidad.

Viernes, 13 de diciembre de 2019.

 

Cena de convivencia. 20,00 € por persona

La cena se realizará en LáserLOL.

Actividades complementarias durante la cena.

 

Puesto que el local nos reserva el espacio en exclusiva para Legio Photos VII, tendremos una actividad cultural adicional por parte de nuestro socio Jesús López Triguero, y que se durará unos 45 minutos antes de la cena, y en el mismo lugar: LáserLOL.

Como ya sabréis, Jesús acaba de publicar la novela «El Monje de Hierro», cuya presentación se hace el 22 de noviembre en el Palacio de Conde Luna, a las 19:30. Pero Jesús nos dará una charla / coloquio  sobre su libro y el proceso de iniciar una tarea de la envergadura de escribir un libro. Tendremos la opción de comentar con Él aquellos aspectos que consideremos más interesantes sobre ese proceso de encontrarte ante una hoja en blanco, pero teniendo una historia que contar.

Adicionalmente tenemos prevista una actividad fotográfica complementaria, ligera y colectiva, en las dependencias de que dispone la instalación, pero, en todo caso, es una sorpresa que no revelaremos hasta más adelante. En unos días os pasaremos detalles de esta actividad fotográfica colectiva, para quienes se hayan inscrito a la cena.

Menú de opciones para la cena.

En el formulario de suscripción que encontraréis más abajo, indicad las opciones de menú que preferís para la cena, según las posibilidades que nos da el lugar concertado.

Ubicación de Láser LOL.

Formulario de inscripción al evento.

20191130 Taller de Laura Len

Taller de Laura Len.

Sábado, 30 de noviembre de 2019.

 

El Misterio de la Creatividad Fotográfica.

Aprende cómo potenciar tu creatividad.
Laura Len.

La creatividad es una forma de ser, una forma de vivir.

Taller de Laura Len

Sábado, 30/11/2019

Lugar:

Aula habitual de los cursos en HM Regla.

Aforo de 30 personas.

Horario:

10:00 a 10:30. Punto de reunión previa al curso en Recepción de HM Regla.

10:30 a 14:00. Teoría.

16:00 a 20:00. Prácticas con cámara y modelo.

 

De todos los misterios del universo, ninguno más profundo que el de la creatividad.

Podemos comprender cualquier desarrollo técnico. Pero cada vez que nos surge la idea que buscamos cuando menos lo esperamos, tenemos la sensación de que ha sucedido algo casi sobrenatural.

Página de Laura Len, donde podréis ver sus obras más representativas. Se abre en una nueva pestaña.

 

Perfil de un creativo.

¿Soy o puedo ser un creativo?. Características que se deben reunir.
Cómo evitar aquello que mata la creatividad.
Inconvenientes que se oponen y cómo solucionarlos.

Conociendo nuestro cerebro.

¿Por qué somos como somos? . Conociendo las últimas investigaciones en neurociencia sobre el cerebro y cómo maneja la creatividad, facilitaremos el proceso mental para conseguirla.

Entrenando nuestro cerebro.

Comencemos a “sacar partido a nuestro cerebro” mediante técnicas muy sencillas para estimular la creatividad.

Metodología de trabajo.

Desde la idea inicial hasta la obra terminada, revisaremos el flujo de trabajo más eficaz.

Prácticas.

Se realizarán ejercicios para entrenarnos a mirar de otra manera y aplicarlo en nuestras próximas fotografías. Estas prácticas están previstas realizarse en un piso antiguo no habitado en estos momento, en la calle Ordoño II, aunque dependemos de la disponibilidad final que nos brinde el propietario para ese día. En caso de no disponer de ese lugar, se buscará una alternativa similar y cercana a la zona donde se imparte la parte teórica.

El precio del taller, para los socios, es el habitual de 15,00 €. Para los no asociados a Legio Photos VII, el precio del taller son 45,00 €. En caso de inscribirse una persona no asociada a Legio Photos VII, es necesario un contacto previo con la Directiva para proceder a su inscripción y toma de datos; esta toma de contacto es a través del correo electrónico legiophoto@gmail.com.

El ingreso se debe realizar hasta el día 26 de Noviembre incluido y, como siempre, con los siguientes datos bancarios:

  • Banco: Caja Rural de Zamora
  • Beneficiario: Asociación LegioPhotos VII
  • Cuenta: ES18 3085 0077 0224 1728 8822
  • Concepto: Nombre y apellidos del socio/a – Taller Laura Len.
  • Cantidad a ingresar: 15,00€

Una vez realizado el ingreso, es necesario enviar el justificante a la cuenta de correo electrónico de legiophoto@gmail.com.

El procedimiento de inscripción se realiza por medio del formulario que está a continuación, y ha de hacerse al igual que el ingreso del importe del taller en la cuenta. Ambas cosas son obligatorias para un control correcto de las inscripciones y su posterior asistencia.

Nota: Es importante inscribirse lo antes posible, ya que hay un aforo máximo estimado de unas 30 personas.

Ubicación de HM Regla.

Formulario de inscripción al evento.

20191116 Salida de Convivencia a Zamora (El Románico)

Salida de Convivencia a Zamora.

16 de noviembre de 2019.

Salida a Zamora

Sábado, 16/11/2018

Como hemos comentado en el correo enviado a todas y todos, tenemos prevista la salida de convivencia que se realizará a Zamora el próximo sábado, 16 de noviembre de 2019.

La salida está prevista a las 9:00 en el aparcamiento de la Delgación de la Junta de Castilla y León y la llegada, de retorno a León, sobre las 22:00. La propuesta para el día es la visita a la Ciudad de Zamora, profundizando en su legado Románico.

Como en otras ocasiones, se organizará comida conjunta para quienes lo deseen, lo que tendrá un coste adicional. Por favor, a la hora de apuntaros, indicad si estais interesado en reserva en el restaurante y el tipo de comida preferida, eligiendo entre carne, pescado o vegetariano/vegano. Una vez que tengamos el número aproximado, podremos reservar en algunos de los restaurantes de Zamora capital con los que estamos en trámites de reserva.

Obviamente cabe la posibilidad de que algunos socios prefieran ir en vehículo propio, bien porque no se sientan cómodos viajando en autobús, o porque accedan desde otro sitio diferente a León. Ello está indicado como opción en el formulario y debe indicarse para contabilizar el número de personas que utilizarán el servicio de autobús.

Mascotas: En éste  caso, la empresa que presta el servicio sí permite el transporte de mascotas mascotas en el autobús y en el espacio de viajeros. La condición que la empresa especifica, para ese caso, es que el responsable de la mascota sea quien evite los problemas de convivencia habitual con el resto de los viajeros.

El precio de la excursión para los socios es de 0,00 € y para los acompañantes es de 15,00 €. El ingreso se debe realizar antes del día 10 de Noviembre con los siguientes datos bancarios:

 

  • Banco: Caja Rural de Zamora
  • Beneficiario: Asociación LegioPhotos VII
  • Cuenta: ES18 3085 0077 0224 1728 8822
  • Concepto: Nombre y apellidos del socio/a – Salida Zamora
  • Cantidad: 15,00€

Formulario de inscripción al evento.

20190803 Fotografía de cielo nocturno (Blog 500px)

Fotografía de cielo nocturno. Legio Photos VII.

Aportaciones adicionales de Dave Morrow, DZoom, Foto24 y otros.

Tutoriales LPVII

O.S.Z. Julio de 2019.

Fotografía de cielos nocturnos. Algunos aspectos claves.

“El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del Cosmos nos hacen estremecer: Sentimos como un cosquilleo nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios.”

Carl Sagan.

“Las personas pertenecientes a las generaciones futuras tienen derecho a una Tierra indemne y no contaminada, comprendido el derecho a un cielo puro; tienen derecho a disfrutar de esta Tierra que es el soporte de la historia de la Humanidad, de la cultura y de los lazos sociales, lo que asegura a cada generación y a cada individuo su pertenencia a la gran familia humana.”

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras.

“Frente al cielo inmenso y puro de un incendiado añil, mis ojos se abren noblemente recibiendo en su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte.”

Juán Ramón Jiménez.

¡Danos tu opinión!

No solo contribuyes constructivamente dando tu opinión sobre este tutorial, sino que puedes ayudar incorporando nueva información, incluso tus propias imágenes sobre esta técnica. Nada nos gustaría más que esto último.

Si nos aportas imágenes, no dudes de que las incluiremos en el anexo de este tutorial. Índicanos tu nombre, lugar de la toma, parámetros, etc; todo aquello que pueda ayudar a otros a profundizar en esta técnica.

5 + 13 =

Los orígenes.

Este tutorial está construido a partir de varias publicaciones relativas al este tema. Todas ellas están accesibles por los enlaces que mostramos más abajo, en este mismo bloque.

Son enlaces a páginas de fotógrafos especializados en este tipo de fotografía, aunque también incluyen enlaces a módulos específicos de esta técnica, en páginas generalistas de fotografía.

En Legio Photos VII no podemos responsabilizarnos de que la información de destino haya desaparecido o cambiado de lugar. No obstante, si ello ocurriera, os agradecemos que nos lo indiquéis en el formularios de opinión que está a la izquierda de este bloque.

El tutorial original de Dave Morrow, que es solo una parte de lo que hemos expuesto en este tutorial, está en 500px, en inglés. Podéis acceder a él por medio del botón que está después de estos párrafos.

El enlace se abrirá en una nueva pestaña del navegador, con lo que no perderéis la referencia a ésta página.

DZoom es una página de técnicas fotográficas con muy buenos contenidos y un buen acabado y producción. Tiene algunos apartados de acceso gratuito y otros de pago, lo que denominan «versión Premium».

Es posible que este enlace pueda o no ser gratuito en un momento dado. Lo mejor es probar y acceder a él si es posible en modo libre.

Aspectos relevantes.

¿Es complicado fotografíar el cielo nocturno?

Relax: hay luz al final del tunel. Todo será oscuro al principio, como aparenta ser el cielo que quieres fotografiar. Pero al cabo de algunas docenas de tomas y algunos días después, dependiendo del tiempo que le dediques, tendrás unos resultados más que aceptables.

 

¿Cómo de contaminado está mi cielo?

En este enlace podéis ver la contaminación lumínica de las diferentes zonas del mundo. Es una ayuda inicial para determinar la idoneidad de una determinada ubicación para la fotografía de cielo nocturno. Como es normal, se puede hacer zoom en las zonas deseadas.

 

¿Tu trípode cojea?

Parecerá una obviedad, pero el trípode es importante. Cuanto más robusto, mejor. Cierto es que un trípode robusto puede tener un peso considerable, pero tus fotos merecen los mejores recursos, así que no escatimes en esfuerzo de transporte del trípode.

Si lo piensas detenidamente… ¿A qué distancia dejas el coche cuando vas a hacer fotografía noctura? Pues eso, exactamente lo que estás pensando.

¿Tengo que hacerlo todo en modo manual?

Pues sí. Si quieres hacer las cosas bien, tienes que hacerlo en modo manual, sin automatismos; ni tan siquiera el enfoque. ¿Quién puede pensar que el autofoco funciona de noche apuntanto a las estrellas?

Necesitas todo el control de tu cámara: lógicamente el tiempo de exposición (cuando la velocidad es muy lenta, pasa a llamarse «tiempo de exposición») y la apertura. El enfoque en modo manual. Más abajo te damos más detalles.

¿Dónde enfoco?

El auto-foco no funcionará, así que tenemos que optar por otra vía.

Enfocar al infinito: es una opción pero, dependiendo del objetivo, puede no ser buena opción. La otra es usar la hiperfocal.

Técnicamente, la distancia hiperfocal es la distancia mínima de enfoque con la cuál conseguimos una mayor profundidad de campo, obteniendo un enfoque que se extiende desde la mitad de esta distancia, hasta el infinito. Pero el cálculo no es sencillo, depende de muchos factores como el diafragma, la distancia focal o incluso la cámara que estemos usando.  Tienes una tabla de equivalencias, un poco más abajo, para los casos más habituales. También dispones de aplicaciones de teléfono que te harán el cálculo, de las que daremos una larga lista más adelante. Fuente: La Guía Definitiva para Fotografiar Estrellas, DZoom.

¿Velocidad de obturación?

Dave Morrow nos indica su regla de los 500, cuya tabla tenéis más abajo. ¿Cómo debemos aplicarla?

Según el sensor que tenga tu cámara y la óptica que estés usando, debes de considerar una velocidad de obturación concreta para la fotografía del cielo nocturno, dependiendo de que quieras o no que las estrellas dejen trazo. Obviamente, considera la apertura adecuada para la ISO que tengas establecida en tu cámara. Haz alguna prueba y acabarás encontrando la ISO y la apertura para tener correctamente expuestas las estrellas con la velocidad que luego establezcas, según se indica más abajo.

Para el caso de no querer dejar trazo de estrellas, divide 500 entre su óptica y tendrás el valor, en segundos, de la velocidad recomendada para la fotografía. Por ejemplo, para una óptica de 14 mm: 500 / 14 = 35,714, redondeado a 36. Para un recorte de sensor APS-C de 1,5, el valor pasa a: 36 / 1,5 = 24 «, y para un recorte de 1,6: 36 / 1,6 = 22,5, redondeado a 22.

Si quieres dejar trazo de estrellas, técnica que no servirá para «congelar la Vía Láctea», has de usar el dominio complementario al cálculo anterior, es decir: establecer una exposición por encima de los tiempos dados anteriormente. Para el caso de 14 mm y sensor 35 mm, el tiempo ha de ser superior, bastante superior, a los 36″. ¿Dónde está el límite? Allí donde quieras que el trazo deje de existir, desde minutos hasta horas. La experiencia te dirá lo que debes tener como tiempo establecido.

Puntos cardinales.

Trípode robusto. Uso de la cámara en modo manual. Objetivo gran angular. Disparador remoto o, preferiblemente, intervalómetro para circumpolares o exposición mayor de 30 segundos, tiempo máximo normalmente aceptado en modo Bulb por las cámaras. Ropa adecuada. Comida y bebida. Linterna y luz frontal; te resultarán muy útiles no solo para moverte por el terreno que pisarás a oscuras. Teléfono móvil para estar localizado y pedir ayuda en caso de problemas; además te servirá para usar aplicaciones muy útiles en fotografía de cielo nocturno (más adelante comentamos sobre ello). Quizá algo para lectura, con sistema de iluminación para leer, que no afecte a la exposición. Alternativo a la lectura es una buena dosis de música con auriculares, aunque esto lo desaconsejamos en zonas frecuentadas por osos, sean o no libidinosos (Teresa y el Oso. Les Luthiers).

¿En qué fase está la luna?

Verás; no lo decimos por la posible alteración de tu carácter según esté la fase de la luna, aunque tampoco debemos descartarlo. Lo verdaderamente importante de la luna, es que su luz no afecte a nuestro cielo. Es una contaminación lumínica más.

La luna no brilla más que cualquier estrella visible, pero está más cerca; por ello parece más brillante. Eso hará que, en la zona del cielo que esté afectada por la luminosidad de la luna,  las estrellas no serán visibles.

La mejor opción es hacer este tipo de fotografía en noches de luna nueva, cuando no hay luna en el firmamento.

Aplicaciones como PhotoPills (creada por una empresa española) o The Photographers Ephemeris te ayudarán en saber cómo y donde estará la luna en un momento dado.

¿Qué óptica es la mejor?

Sin duda has de utilizar un gran angular con una buena luminosidad; cuanto más abramos el diafragma, mayor número de estrellas podrás captar.

Muévete alrededor de los 24 mm, aunque puedes utilizar también un «ojo de pex», con ópticas por debajo de 16 mm.

Una cosa más: recuerda desactivar el estabilizador de tu objetivo, ya que este tipo de compensación puede trepidar tus fotos de cielos nocturnos.

Luminosidades del orden de f/3.5 son casi obligatorias para una buena foto de la Vía Láctea. Para trazos de estrellas, no es necesaria tanta luminosidad, ya que el tiempo de exposición es mayor, del orden de varios minutos a varias horas.

¿Tamaño del sensor?

Trabajar con sensores de 35 mm es la mejor opción. Cámaras con sensores APS-C (Advanced Photo System type-C, «Sistema Avanzado de fotografía tipo C») (Wikipedia APS-C) también pueden servir, pero siempre darán menor rendimiento que una de marco completo (35 mm o full frame) para este tipo de fotografía.

¿Tu ves la Vía Láctea?

Si a simple vista no ves la Vía Láctea, no tendrás buenos resultado. Primero debes verla a simple vista, luego la captará tu cámara. Si no es así, tendrás que dar tanto tiempo de exposición que arruinarás la foto y habrás perdido horas de sueño.

¿AVISO? = Apertura, Velocidad, ISO

No nos libramos nunca del triángulo mágido de la fotografía, el AVISO, Apertura, Velocidad, ISO.

A mayor apertura máxima de nuestro objetivo, luminosidad, nos permitirá moverno más o menos cómodamente con los otros dos parámetros. La sensibilidad, dependiendo de la cámara, producirá mayor o menor ruido final. Movernos entre ISO 3000 y 5000 puede ser razonablemente recomendable. Dependiendo de nuestra opción de trazo o no de estrellas, la velocidad vendrá dada por la «Regla500» descrita al lado, junto con la tabla inferior.

No hay una mejor o peor opción para el AVISO, simplemente un resultado diferente en la foto, que puede resultar buena o mala para nuestros gustos y objetivos a alcanzar.

¿Filtros?

Desde las aplicaciones de tratamiento de imágenes, como PhotoShop, Capture One, Luminar u otras, podemos corregir ciertas dominancias que nos produce la contaminación lumínica, cercana o lejana, de las ciudades y pueblos.

Existen filtros, como el Irix Edge, como correctores, en mayor o menor medida, de la contaminación lumínica para el instante de hacer la fotografía. Podéis considerar su utilidad en este enlace que hacen en Foto24 de este producto. Lógicamente, hay muchos otros proveedores disponibles.

David Morrow. «Regla500»

Tablas de Hiperfocales. DZoom.

Algunos aspectos adicionales en la fotografía de cielo nocturno.

(Extrado de DZoom)

Variaciones de Composición en la Fotografía de Estrellas

Las fotos de cielos nocturnos nos pueden dar muchas satisfacciones, pero una foto que contenga solo cielo nocturno puede resultar un tanto insulsa. ¿Por qué no introducir elementos adicionales en la imagen? ¿Por qué no incluir el horizonte? ¿Una casa? ¿Un árbol? ¿El mar? ¿Un reflejo del cielo nocturno en un lago tranquilo? …

El elemento adicional, o elementos, puede presentarse en forma de silueta, o de objeto iluminado con linterna. Incluso puedes introducir técnicas de pintura con luz. De esta última técnica, LPVII ha traido a varios ponentes que nos han impartido interesantes charlas sobre su utilización.

La Vía Lactea.

La reina de la fotografía de cielo nocturno es la Vía Láctea, además de ser la única que tenemos a mano tan cerca. Nadie que tenga devoción por la fotografía del cielo nocturno debe abandonar este mundo si capturarla. Es verdad que abundan a millones en las redes sociales, como también los tatuajes, los helados, las fotos de mascotas… Pero cada uno debemos tener «la nuestra».

¿Cómo conseguir tu Vía Láctea? Veamos:

Época del año: La Vía Láctea se ve todo el año, pero su parte más luminosa, entre las constelaciones de Sagitario y Escorpio, en el Hemisferio Norte, solamente la veremos entre los meses de febrero y octubre. La mejor época: entre finales de mayo y principios de agosto. Los del otro lado del Ecuador, en el Hemisferio Sur, la verán mejor en los meses de junio y julio.

Horario: Según la época del año, comenzarás a verla en dirección sur, subiendo hacia el norte a una hora diferente. En primavera aparecerá bien entrada la noche para ubicarla en lo alto del cielo; en verano aparecerá antes. Más abajo tenemos una lista de aplicaciones, para móviles y ordenador, que nos ayudarán a ubicarla según la fecha y hora que establezcamos.

Ubicación: La contaminación lumínica, como ya hemos comentado, debe ser el mayor elemento del que tenemos que huir. En plena noche, solo en el monte, la contaminación lumínica, o la Luna, es mucho más peligrosa que un el hecho de que hayas visto rondar un lobo cerca. Un lobo, en el improbable caso de que te considere algo mínimamente interesante, solamente te mirará y se alejará, salvo que hagas un aspaviento, momento en el que desaparecerá de tu vista.

Parámetros: Igual que para captar estrellas de manera puntual, sin trazos, la Vía Láctea es un objeto que sigue, aproximadamente, los mismos parámetros: velocidad de obturación menor de entre 20 y 30 segundos, máxima apertura posible, ISo entre 1600 y 3200.

Edición: No va a ser fácil que tu fotografía pueda tener un buen resultado sin una edición posterior que potencie la Vía Láctea. Este tratamiento lo daremos en profundidad en otro tutorial específico.

Los trazos estelares.

Vía Láctea y estrellas captadas como puntos es lo que hemos visto en los puntos anteriores. Pero ¿si quiero captar trazos de estrellas?

En primer lugar debemos de establecer un tiempo de exposición mucho mayor de 30 segundos. A partir de ese tiempo, las estrellas van dejando un rastro luminoso del camino que han recorrido debido al giro de la Tierra.

Todas ellas girarán alrededor de la Estrella Polar, lo que la hace interesante dentro del encuadre, aunque esto no es obligatorio, ya que depende del final que quiera conseguir el fotógrafo. Si aparece en el encuadre, veremos círculos concéntricos cuyo punto centras es la Estrella Polar; eso son las fotografías circumpolares.

¿Cuánto tiempo requiere una circumpolar?  Depende. ¿Cuánto tiempo tardas en comer un helado? Depende de su tamaño, que a su vez depende del presupuesto destinado a su adquisición, y de tu glotonería. También depende de dónde compres el helado; un helado de la Heladería Verdú de Gijón es más caro que otros helados de producción industrial, pero nada tienen que ver: mucho mejor el de Verdú. Si persigues círculos amplios, es probable que tengas que tener tiempos de exposición de horas. Un trazado mínimo requiere varios minutos. Lo que tardas en comer un helado no parece que sea suficiente para una fotografía con un trazado razonablemente apreciable e interesante. Pero todo está en gustos y en tu objetivo artístico.

Pero tiempos de exposición largos derivarán en diferentes inconvenientes que pueden malograr la foto:

  • El sensor se sobrecalentará, provocando píxeles coloreados.
  • El ruido se aumentará exponencialmente.
  • La pegajosa contaminación lumínica se irá acumulando, estropeando la fotografía.
  • Si nuestra cámara tiene un sensor Live MOS, disponible en ciertos modelos de Olympus, Panasonic y Leica, podremos sumar las zonas expuestas sin riesgo de quemarlas. Es una ayuda, pero los píxeles calientes coloreados pueden aparecer igualmente por el sobrecalentamiento del sensor.

Hay otra técnica que nos ayuda a conseguir trazos largos superponiendo fotografías secuenciales en el tiempo: el Startrail. Necesitaremos un intervalómetro, que sera externo si nuestra cámara no cuenta con uno propio. Debes parametrizar correctamente las tomas y programar el intervalómetro para que tome cientos de fotografias secuenciales. A mayor cantidad de fotos, mayor trazado de estrellas.

Para unir todas estas fotografías necesitaremos la aplicación Startrails; gratuito y fácil de usar. Solo deberás abrir todas las fotos y proceder a ejecutar Generar/Startrails para que automáticamente las vaya montando  hasta crear el trazado completo. Echa su tiempo, en virtud del número de fotografías que le propongas; aprovecha para la lectura mientras procesa; el saber no ocupa lugar, pero sí tiemp, pero como te toca esperar… Cuando finalice tendrás la opción de quitar alguna imagen que no sea conveniente porque esté afectando negativamente a la composición final. Desde el menú Generar, podrás también crear un vídeo a estilo «Time lapse».

Seguidamente tenéis una captura de pantalla de ejemplo de Startrail.

Algunos consejos.

Es inevitable que tengamos presente algunos aspectos importantes para la fotografía de cielo nocturno. Estos aspectos son imputables tanto a tomas de estrellas puntuales como a trazados, excepto en el tiempo de exposición, como hemos visto anteriormente.

Si reducimos la ISO, tendremos menos ruido. Si cierras un poco el diafragma, es posible que evites algo la contaminación lumínica, pero no está garantizado, por lo que tendrás que hacer pruebas. Esto último, si es para trazos de estrellas, puede ser un apaño circunstancial; para fotos de puntos estelares puede que no tenga suficiente luminosidad cada punto.

Si usas intervalómetro para la técnica de startrail, prográmalo para un disparo por segundo; así evitaras, durante el apilamiento, que se presenten zonas oscuras en el trazado.

Desactiva la opción de reducción de ruido de larga exposición. El tiempo que tarda el sistema electrónico en reducir el ruido, puede dar lugar a huecos en los trazados. Esto depende de cada cámara, con lo que tendrás que hacer las pruebas pertinentes.

Encuadra, si es posible, si te gusta y si estás en el Hemisferio Norte, la estrella polar. Si estás en el Hemisferio Sur, encuadra la Cruz del Sur, sobre la que rotarán las estrellas de ese hemisferio.

Mejor JPG que RAW: Si vas a disparar cientos de fotografías para la técnica del apilamiento para startrail, haz cálculo de lo que ocuparan las fotografías en formato RAW; demasiado. Si las vas a unir posteriormente con una aplicación, partir de imágenes en RAW quizá no sea una buena idea; ocuparás más espacio y tiempo de procesado y, posiblemente, no tendrás un mejor resultado.

Como ya hemos comentado más arriba, ten a mano algo para pasar el tiempo. Este tipo de fotografía puede llevar muchas horas de espera, posiblemente no menos de un par de horas. Una opción es llevar otra cámara y hacer otro tipo de fotografía más interactiva. Otra es llevar para picar; para picar no para hincharte a comer. Otras, también muy convenientes, es llevar lectura o buena compañía con quien charlar de lo humano y lo divino; no recomendamos hablar de política, puede acabar estropeando las cámaras y los trípodes, incluso puede acabar teniendo que llamar al 112 (y no siempre hay cobertura). Una lectura recomendada es: «Las Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana» en Allegro ma non troppo, de Carlo Maria Cipolla.

Fotógrafos a tener en cuenta.

En estos enlaces podéis ampliar la información referente a este tipo de fotografía.

Aplicaciones que ayudan. (DZoom)

 

No son pocas las aplicaciones para móviles que pueden ayudarnos a ubicar las estrellas, a calcular los parámetros correctos para nuestra foto, o a calcular la hiperfocal para enfocar correctamente. Estas son algunas, pero hay más.

PhotoPills: Esta una aplicación (enlace iPhone) fundamental en la fotografía nocturna. Podemos planificar  cómo estará el cielo en una fecha, hora y ubicación dadas,  calcular los tiempos de exposición necesarios para exponer correctamente, calcular la hiperfocal y los demás parámetros necesarios para realizar la toma perfecta. Id a su página de Internet y encontraréis toda la información necesaria sobre ella. Disponible para iPhone y Android. Es que es una aplicación de pago, pero sin duda merece la pena pagar su precio. ¿A ti te pagan por trabajar?. Pues lo mismo a quienes hacen posible PhotoPills.

Photographer’s Ephemeris: Una aplicación (enlace Android) un poco menos potente que PhotoPills. No dispone de todas las herramientas de cálculo de parámetros, pero sí permite planificar la posición de las estrellas y demás astros en una fecha y hora dadas, trayectorias que seguirán el sol y la luna, y sus horarios específicos. Como PhotoPills, esta aplicación es de pago.

Sun Surveyor: Aplicación (enlace Android) de pago para Android y iPhone. Podemos visualizar las trayectorias del sol, de la luna y de la vía lactea, en una fecha y hora concretas, e incluso ver a modo de diagrama, con el modo cámara, las trayectorias exactas sobre nuestra ubicación actual. Recomendabl para planificar cualquier foto, tanto nocturna como diurna.

Sky Map: Muestra esta aplicación (enlace Android), en tiempo real, la situación de las constelaciones y demás astros en el cielo. Desplazando el móvil por el cielo descubrirás qué hay en cada posición. Es gratuita, y disponible  para Android y iPhone. Una verdadera delicia para los que les gusta estar, panza arriba, mirando las estrellas durante la noche, sea esta fria o calida.

Dark Sky Finder: Esta aplicación (enlace iPhone) para iPhone es muy útil para localizar cielos libres de contaminación lumínica. Dispone de mapas de contaminación lumínica de todo el mundo, mostrándonos las mejores localizaciones. Es de pago.

Light Pollution Map: Esta aplicación (enlace Android) sería la alternativa para Android de la anterior. Además de mostrarte los mapas de contaminación lumínica, esta app geolocaliza tu posición a través del GPS del móvil para mostrarte localizaciones cercanas libres de contaminación.

Scope Nights: Es una aplicación (enlace iPhone) de iPhone, pero muy barata. Nos ofrece unas razonablemente buenas previsiones meteorológicas, dirigidas a la observación del cielo nocturno. Utilizando esta aplicación y la anterior, que nos muestra la contaminación lumínica, podremos ubicar una buena zona para fotografía de cielos nocturnos.

Vortex Planetarium: Esta aplicación (enlace Android) es una potente herramienta para examinar el cielo nocturno. Podemos navegar libremente por el cielo y además puede mostrarte, a través del modo cámara, una plantilla superpuesta del cielo con todas las constelaciones localizadas en tiempo real. También incluye información sobre meteorología y eventos próximos como lluvias de estrellas o eclipses. Es de pago.

Hiperfocal: Hay muchas apps gratuitas que te ayudarán a calcular la distancia hiperfocal introduciendo simplemente los parámetros de distancia focal y apertura de diafragma. Por ejemplo, para Android dispones de HyperFocal Pro y DOF Calculator, y para iPhone de SetMyCamera – DoF Calculator, HyperFocal y Hyperfocal Distance Calculator. Hay otras muchas más que podéis encontrar en ambos ecosistemas: Android y iPhoe.

Stellarium: Stellarium no es una aplicación para móviles sino para ordenadores, abarcando tres ecosistemas: Linux, Mac y Windows. A pesar de no disponer de esta aplicación en el móvil, debemos considerarla como una excelente utilidad para planificar nuestras salidas fotográficas de cielo nocturno. Está desarrollada en cógido abierto (Open Aource), por lo que resulta grauita y, como casi todo «Open Source», es de una alta calidad.

20190803 Fotografía de cielo nocturno (Blog 500px)

Fotografía de cielo nocturno. Legio Photos VII.

Aportaciones adicionales de Dave Morrow, DZoom, Foto24 y otros.

Tutoriales LPVII

O.S.Z. Julio de 2019.

Fotografía de cielos nocturnos. Algunos aspectos claves.

“El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del Cosmos nos hacen estremecer: Sentimos como un cosquilleo nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano o como si cayéramos desde gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios.”

Carl Sagan.

“Las personas pertenecientes a las generaciones futuras tienen derecho a una Tierra indemne y no contaminada, comprendido el derecho a un cielo puro; tienen derecho a disfrutar de esta Tierra que es el soporte de la historia de la Humanidad, de la cultura y de los lazos sociales, lo que asegura a cada generación y a cada individuo su pertenencia a la gran familia humana.”

Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Generaciones Futuras.

“Frente al cielo inmenso y puro de un incendiado añil, mis ojos se abren noblemente recibiendo en su calma esa placidez sin nombre, esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte.”

Juán Ramón Jiménez.

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Los orígenes.

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El tutorial original de Dave Morrow, que es solo una parte de lo que hemos expuesto en este tutorial, está en 500px, en inglés. Podéis acceder a él por medio del botón que está después de estos párrafos.

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DZoom es una página de técnicas fotográficas con muy buenos contenidos y un buen acabado y producción. Tiene algunos apartados de acceso gratuito y otros de pago, lo que denominan «versión Premium».

Es posible que este enlace pueda o no ser gratuito en un momento dado. Lo mejor es probar y acceder a él si es posible en modo libre.

David Morrow. «Regla500»

Tablas de Hiperfocales. DZoom.

Aspectos relevantes.

¿Es complicado fotografíar el cielo nocturno?

Relax: hay luz al final del tunel. Todo será oscuro al principio, como aparenta ser el cielo que quieres fotografiar. Pero al cabo de algunas docenas de tomas y algunos días después, dependiendo del tiempo que le dediques, tendrás unos resultados más que aceptables.

 

¿Cómo de contaminado está mi cielo?

En este enlace podéis ver la contaminación lumínica de las diferentes zonas del mundo. Es una ayuda inicial para determinar la idoneidad de una determinada ubicación para la fotografía de cielo nocturno. Como es normal, se puede hacer zoom en las zonas deseadas.

 

¿Tu trípode cojea?

Parecerá una obviedad, pero el trípode es importante. Cuanto más robusto, mejor. Cierto es que un trípode robusto puede tener un peso considerable, pero tus fotos merecen los mejores recursos, así que no escatimes en esfuerzo de transporte del trípode.

Si lo piensas detenidamente… ¿A qué distancia dejas el coche cuando vas a hacer fotografía noctura? Pues eso, exactamente lo que estás pensando.

¿Tengo que hacerlo todo en modo manual?

Pues sí. Si quieres hacer las cosas bien, tienes que hacerlo en modo manual, sin automatismos; ni tan siquiera el enfoque. ¿Quién puede pensar que el autofoco funciona de noche apuntanto a las estrellas?

Necesitas todo el control de tu cámara: lógicamente el tiempo de exposición (cuando la velocidad es muy lenta, pasa a llamarse «tiempo de exposición») y la apertura. El enfoque en modo manual. Más abajo te damos más detalles.

¿Dónde enfoco?

El auto-foco no funcionará, así que tenemos que optar por otra vía.

Enfocar al infinito: es una opción pero, dependiendo del objetivo, puede no ser buena opción. La otra es usar la hiperfocal.

Técnicamente, la distancia hiperfocal es la distancia mínima de enfoque con la cuál conseguimos una mayor profundidad de campo, obteniendo un enfoque que se extiende desde la mitad de esta distancia, hasta el infinito. Pero el cálculo no es sencillo, depende de muchos factores como el diafragma, la distancia focal o incluso la cámara que estemos usando.  Tienes una tabla de equivalencias, un poco más abajo, para los casos más habituales. También dispones de aplicaciones de teléfono que te harán el cálculo, de las que daremos una larga lista más adelante. Fuente: La Guía Definitiva para Fotografiar Estrellas, DZoom.

¿Velocidad de obturación?

Dave Morrow nos indica su regla de los 500, cuya tabla tenéis más abajo. ¿Cómo debemos aplicarla?

Según el sensor que tenga tu cámara y la óptica que estés usando, debes de considerar una velocidad de obturación concreta para la fotografía del cielo nocturno, dependiendo de que quieras o no que las estrellas dejen trazo. Obviamente, considera la apertura adecuada para la ISO que tengas establecida en tu cámara. Haz alguna prueba y acabarás encontrando la ISO y la apertura para tener correctamente expuestas las estrellas con la velocidad que luego establezcas, según se indica más abajo.

Para el caso de no querer dejar trazo de estrellas, divide 500 entre su óptica y tendrás el valor, en segundos, de la velocidad recomendada para la fotografía. Por ejemplo, para una óptica de 14 mm: 500 / 14 = 35,714, redondeado a 36. Para un recorte de sensor APS-C de 1,5, el valor pasa a: 36 / 1,5 = 24 «, y para un recorte de 1,6: 36 / 1,6 = 22,5, redondeado a 22.

Si quieres dejar trazo de estrellas, técnica que no servirá para «congelar la Vía Láctea», has de usar el dominio complementario al cálculo anterior, es decir: establecer una exposición por encima de los tiempos dados anteriormente. Para el caso de 14 mm y sensor 35 mm, el tiempo ha de ser superior, bastante superior, a los 36″. ¿Dónde está el límite? Allí donde quieras que el trazo deje de existir, desde minutos hasta horas. La experiencia te dirá lo que debes tener como tiempo establecido.

Puntos cardinales.

Trípode robusto. Uso de la cámara en modo manual. Objetivo gran angular. Disparador remoto o, preferiblemente, intervalómetro para circumpolares o exposición mayor de 30 segundos, tiempo máximo normalmente aceptado en modo Bulb por las cámaras. Ropa adecuada. Comida y bebida. Linterna y luz frontal; te resultarán muy útiles no solo para moverte por el terreno que pisarás a oscuras. Teléfono móvil para estar localizado y pedir ayuda en caso de problemas; además te servirá para usar aplicaciones muy útiles en fotografía de cielo nocturno (más adelante comentamos sobre ello). Quizá algo para lectura, con sistema de iluminación para leer, que no afecte a la exposición. Alternativo a la lectura es una buena dosis de música con auriculares, aunque esto lo desaconsejamos en zonas frecuentadas por osos, sean o no libidinosos (Teresa y el Oso. Les Luthiers).

¿En qué fase está la luna?

Verás; no lo decimos por la posible alteración de tu carácter según esté la fase de la luna, aunque tampoco debemos descartarlo. Lo verdaderamente importante de la luna, es que su luz no afecte a nuestro cielo. Es una contaminación lumínica más.

La luna no brilla más que cualquier estrella visible, pero está más cerca; por ello parece más brillante. Eso hará que, en la zona del cielo que esté afectada por la luminosidad de la luna,  las estrellas no serán visibles.

La mejor opción es hacer este tipo de fotografía en noches de luna nueva, cuando no hay luna en el firmamento.

Aplicaciones como PhotoPills (creada por una empresa española) o The Photographers Ephemeris te ayudarán en saber cómo y donde estará la luna en un momento dado.

¿Qué óptica es la mejor?

Sin duda has de utilizar un gran angular con una buena luminosidad; cuanto más abramos el diafragma, mayor número de estrellas podrás captar.

Muévete alrededor de los 24 mm, aunque puedes utilizar también un «ojo de pex», con ópticas por debajo de 16 mm.

Una cosa más: recuerda desactivar el estabilizador de tu objetivo, ya que este tipo de compensación puede trepidar tus fotos de cielos nocturnos.

Luminosidades del orden de f/3.5 son casi obligatorias para una buena foto de la Vía Láctea. Para trazos de estrellas, no es necesaria tanta luminosidad, ya que el tiempo de exposición es mayor, del orden de varios minutos a varias horas.

¿Tamaño del sensor?

Trabajar con sensores de 35 mm es la mejor opción. Cámaras con sensores APS-C (Advanced Photo System type-C, «Sistema Avanzado de fotografía tipo C») (Wikipedia APS-C) también pueden servir, pero siempre darán menor rendimiento que una de marco completo (35 mm o full frame) para este tipo de fotografía.

¿Tu ves la Vía Láctea?

Si a simple vista no ves la Vía Láctea, no tendrás buenos resultado. Primero debes verla a simple vista, luego la captará tu cámara. Si no es así, tendrás que dar tanto tiempo de exposición que arruinarás la foto y habrás perdido horas de sueño.

¿AVISO? = Apertura, Velocidad, ISO

No nos libramos nunca del triángulo mágido de la fotografía, el AVISO, Apertura, Velocidad, ISO.

A mayor apertura máxima de nuestro objetivo, luminosidad, nos permitirá moverno más o menos cómodamente con los otros dos parámetros. La sensibilidad, dependiendo de la cámara, producirá mayor o menor ruido final. Movernos entre ISO 3000 y 5000 puede ser razonablemente recomendable. Dependiendo de nuestra opción de trazo o no de estrellas, la velocidad vendrá dada por la «Regla500» descrita al lado, junto con la tabla inferior.

No hay una mejor o peor opción para el AVISO, simplemente un resultado diferente en la foto, que puede resultar buena o mala para nuestros gustos y objetivos a alcanzar.

¿Filtros?

Desde las aplicaciones de tratamiento de imágenes, como PhotoShop, Capture One, Luminar u otras, podemos corregir ciertas dominancias que nos produce la contaminación lumínica, cercana o lejana, de las ciudades y pueblos.

Existen filtros, como el Irix Edge, como correctores, en mayor o menor medida, de la contaminación lumínica para el instante de hacer la fotografía. Podéis considerar su utilidad en este enlace que hacen en Foto24 de este producto. Lógicamente, hay muchos otros proveedores disponibles.

Algunos aspectos adicionales en la fotografía de cielo nocturno.

(Extrado de DZoom)

Variaciones de Composición en la Fotografía de Estrellas

Las fotos de cielos nocturnos nos pueden dar muchas satisfacciones, pero una foto que contenga solo cielo nocturno puede resultar un tanto insulsa. ¿Por qué no introducir elementos adicionales en la imagen? ¿Por qué no incluir el horizonte? ¿Una casa? ¿Un árbol? ¿El mar? ¿Un reflejo del cielo nocturno en un lago tranquilo? …

El elemento adicional, o elementos, puede presentarse en forma de silueta, o de objeto iluminado con linterna. Incluso puedes introducir técnicas de pintura con luz. De esta última técnica, LPVII ha traido a varios ponentes que nos han impartido interesantes charlas sobre su utilización.

La Vía Lactea.

La reina de la fotografía de cielo nocturno es la Vía Láctea, además de ser la única que tenemos a mano tan cerca. Nadie que tenga devoción por la fotografía del cielo nocturno debe abandonar este mundo si capturarla. Es verdad que abundan a millones en las redes sociales, como también los tatuajes, los helados, las fotos de mascotas… Pero cada uno debemos tener «la nuestra».

¿Cómo conseguir tu Vía Láctea? Veamos:

Época del año: La Vía Láctea se ve todo el año, pero su parte más luminosa, entre las constelaciones de Sagitario y Escorpio, en el Hemisferio Norte, solamente la veremos entre los meses de febrero y octubre. La mejor época: entre finales de mayo y principios de agosto. Los del otro lado del Ecuador, en el Hemisferio Sur, la verán mejor en los meses de junio y julio.

Horario: Según la época del año, comenzarás a verla en dirección sur, subiendo hacia el norte a una hora diferente. En primavera aparecerá bien entrada la noche para ubicarla en lo alto del cielo; en verano aparecerá antes. Más abajo tenemos una lista de aplicaciones, para móviles y ordenador, que nos ayudarán a ubicarla según la fecha y hora que establezcamos.

Ubicación: La contaminación lumínica, como ya hemos comentado, debe ser el mayor elemento del que tenemos que huir. En plena noche, solo en el monte, la contaminación lumínica, o la Luna, es mucho más peligrosa que un el hecho de que hayas visto rondar un lobo cerca. Un lobo, en el improbable caso de que te considere algo mínimamente interesante, solamente te mirará y se alejará, salvo que hagas un aspaviento, momento en el que desaparecerá de tu vista.

Parámetros: Igual que para captar estrellas de manera puntual, sin trazos, la Vía Láctea es un objeto que sigue, aproximadamente, los mismos parámetros: velocidad de obturación menor de entre 20 y 30 segundos, máxima apertura posible, ISo entre 1600 y 3200.

Edición: No va a ser fácil que tu fotografía pueda tener un buen resultado sin una edición posterior que potencie la Vía Láctea. Este tratamiento lo daremos en profundidad en otro tutorial específico.

Los trazos estelares.

Vía Láctea y estrellas captadas como puntos es lo que hemos visto en los puntos anteriores. Pero ¿si quiero captar trazos de estrellas?

En primer lugar debemos de establecer un tiempo de exposición mucho mayor de 30 segundos. A partir de ese tiempo, las estrellas van dejando un rastro luminoso del camino que han recorrido debido al giro de la Tierra.

Todas ellas girarán alrededor de la Estrella Polar, lo que la hace interesante dentro del encuadre, aunque esto no es obligatorio, ya que depende del final que quiera conseguir el fotógrafo. Si aparece en el encuadre, veremos círculos concéntricos cuyo punto centras es la Estrella Polar; eso son las fotografías circumpolares.

¿Cuánto tiempo requiere una circumpolar?  Depende. ¿Cuánto tiempo tardas en comer un helado? Depende de su tamaño, que a su vez depende del presupuesto destinado a su adquisición, y de tu glotonería. También depende de dónde compres el helado; un helado de la Heladería Verdú de Gijón es más caro que otros helados de producción industrial, pero nada tienen que ver: mucho mejor el de Verdú. Si persigues círculos amplios, es probable que tengas que tener tiempos de exposición de horas. Un trazado mínimo requiere varios minutos. Lo que tardas en comer un helado no parece que sea suficiente para una fotografía con un trazado razonablemente apreciable e interesante. Pero todo está en gustos y en tu objetivo artístico.

Pero tiempos de exposición largos derivarán en diferentes inconvenientes que pueden malograr la foto:

  • El sensor se sobrecalentará, provocando píxeles coloreados.
  • El ruido se aumentará exponencialmente.
  • La pegajosa contaminación lumínica se irá acumulando, estropeando la fotografía.
  • Si nuestra cámara tiene un sensor Live MOS, disponible en ciertos modelos de Olympus, Panasonic y Leica, podremos sumar las zonas expuestas sin riesgo de quemarlas. Es una ayuda, pero los píxeles calientes coloreados pueden aparecer igualmente por el sobrecalentamiento del sensor.

Hay otra técnica que nos ayuda a conseguir trazos largos superponiendo fotografías secuenciales en el tiempo: el Startrail. Necesitaremos un intervalómetro, que sera externo si nuestra cámara no cuenta con uno propio. Debes parametrizar correctamente las tomas y programar el intervalómetro para que tome cientos de fotografias secuenciales. A mayor cantidad de fotos, mayor trazado de estrellas.

Para unir todas estas fotografías necesitaremos la aplicación Startrails; gratuito y fácil de usar. Solo deberás abrir todas las fotos y proceder a ejecutar Generar/Startrails para que automáticamente las vaya montando  hasta crear el trazado completo. Echa su tiempo, en virtud del número de fotografías que le propongas; aprovecha para la lectura mientras procesa; el saber no ocupa lugar, pero sí tiemp, pero como te toca esperar… Cuando finalice tendrás la opción de quitar alguna imagen que no sea conveniente porque esté afectando negativamente a la composición final. Desde el menú Generar, podrás también crear un vídeo a estilo «Time lapse».

Seguidamente tenéis una captura de pantalla de ejemplo de Startrail.

Algunos consejos.

Es inevitable que tengamos presente algunos aspectos importantes para la fotografía de cielo nocturno. Estos aspectos son imputables tanto a tomas de estrellas puntuales como a trazados, excepto en el tiempo de exposición, como hemos visto anteriormente.

Si reducimos la ISO, tendremos menos ruido. Si cierras un poco el diafragma, es posible que evites algo la contaminación lumínica, pero no está garantizado, por lo que tendrás que hacer pruebas. Esto último, si es para trazos de estrellas, puede ser un apaño circunstancial; para fotos de puntos estelares puede que no tenga suficiente luminosidad cada punto.

Si usas intervalómetro para la técnica de startrail, prográmalo para un disparo por segundo; así evitaras, durante el apilamiento, que se presenten zonas oscuras en el trazado.

Desactiva la opción de reducción de ruido de larga exposición. El tiempo que tarda el sistema electrónico en reducir el ruido, puede dar lugar a huecos en los trazados. Esto depende de cada cámara, con lo que tendrás que hacer las pruebas pertinentes.

Encuadra, si es posible, si te gusta y si estás en el Hemisferio Norte, la estrella polar. Si estás en el Hemisferio Sur, encuadra la Cruz del Sur, sobre la que rotarán las estrellas de ese hemisferio.

Mejor JPG que RAW: Si vas a disparar cientos de fotografías para la técnica del apilamiento para startrail, haz cálculo de lo que ocuparan las fotografías en formato RAW; demasiado. Si las vas a unir posteriormente con una aplicación, partir de imágenes en RAW quizá no sea una buena idea; ocuparás más espacio y tiempo de procesado y, posiblemente, no tendrás un mejor resultado.

Como ya hemos comentado más arriba, ten a mano algo para pasar el tiempo. Este tipo de fotografía puede llevar muchas horas de espera, posiblemente no menos de un par de horas. Una opción es llevar otra cámara y hacer otro tipo de fotografía más interactiva. Otra es llevar para picar; para picar no para hincharte a comer. Otras, también muy convenientes, es llevar lectura o buena compañía con quien charlar de lo humano y lo divino; no recomendamos hablar de política, puede acabar estropeando las cámaras y los trípodes, incluso puede acabar teniendo que llamar al 112 (y no siempre hay cobertura). Una lectura recomendada es: «Las Leyes Fundamentales de la Estupidez Humana» en Allegro ma non troppo, de Carlo Maria Cipolla.

Fotógrafos a tener en cuenta.

En estos enlaces podéis ampliar la información referente a este tipo de fotografía.

Aplicaciones que ayudan. (DZoom)

 

No son pocas las aplicaciones para móviles que pueden ayudarnos a ubicar las estrellas, a calcular los parámetros correctos para nuestra foto, o a calcular la hiperfocal para enfocar correctamente. Estas son algunas, pero hay más.

PhotoPills: Esta una aplicación (enlace iPhone) fundamental en la fotografía nocturna. Podemos planificar  cómo estará el cielo en una fecha, hora y ubicación dadas,  calcular los tiempos de exposición necesarios para exponer correctamente, calcular la hiperfocal y los demás parámetros necesarios para realizar la toma perfecta. Id a su página de Internet y encontraréis toda la información necesaria sobre ella. Disponible para iPhone y Android. Es que es una aplicación de pago, pero sin duda merece la pena pagar su precio. ¿A ti te pagan por trabajar?. Pues lo mismo a quienes hacen posible PhotoPills.

Photographer’s Ephemeris: Una aplicación (enlace Android) un poco menos potente que PhotoPills. No dispone de todas las herramientas de cálculo de parámetros, pero sí permite planificar la posición de las estrellas y demás astros en una fecha y hora dadas, trayectorias que seguirán el sol y la luna, y sus horarios específicos. Como PhotoPills, esta aplicación es de pago.

Sun Surveyor: Aplicación (enlace Android) de pago para Android y iPhone. Podemos visualizar las trayectorias del sol, de la luna y de la vía lactea, en una fecha y hora concretas, e incluso ver a modo de diagrama, con el modo cámara, las trayectorias exactas sobre nuestra ubicación actual. Recomendabl para planificar cualquier foto, tanto nocturna como diurna.

Sky Map: Muestra esta aplicación (enlace Android), en tiempo real, la situación de las constelaciones y demás astros en el cielo. Desplazando el móvil por el cielo descubrirás qué hay en cada posición. Es gratuita, y disponible  para Android y iPhone. Una verdadera delicia para los que les gusta estar, panza arriba, mirando las estrellas durante la noche, sea esta fria o calida.

Dark Sky Finder: Esta aplicación (enlace iPhone) para iPhone es muy útil para localizar cielos libres de contaminación lumínica. Dispone de mapas de contaminación lumínica de todo el mundo, mostrándonos las mejores localizaciones. Es de pago.

Light Pollution Map: Esta aplicación (enlace Android) sería la alternativa para Android de la anterior. Además de mostrarte los mapas de contaminación lumínica, esta app geolocaliza tu posición a través del GPS del móvil para mostrarte localizaciones cercanas libres de contaminación.

Scope Nights: Es una aplicación (enlace iPhone) de iPhone, pero muy barata. Nos ofrece unas razonablemente buenas previsiones meteorológicas, dirigidas a la observación del cielo nocturno. Utilizando esta aplicación y la anterior, que nos muestra la contaminación lumínica, podremos ubicar una buena zona para fotografía de cielos nocturnos.

Vortex Planetarium: Esta aplicación (enlace Android) es una potente herramienta para examinar el cielo nocturno. Podemos navegar libremente por el cielo y además puede mostrarte, a través del modo cámara, una plantilla superpuesta del cielo con todas las constelaciones localizadas en tiempo real. También incluye información sobre meteorología y eventos próximos como lluvias de estrellas o eclipses. Es de pago.

Hiperfocal: Hay muchas apps gratuitas que te ayudarán a calcular la distancia hiperfocal introduciendo simplemente los parámetros de distancia focal y apertura de diafragma. Por ejemplo, para Android dispones de HyperFocal Pro y DOF Calculator, y para iPhone de SetMyCamera – DoF Calculator, HyperFocal y Hyperfocal Distance Calculator. Hay otras muchas más que podéis encontrar en ambos ecosistemas: Android y iPhoe.

Stellarium: Stellarium no es una aplicación para móviles sino para ordenadores, abarcando tres ecosistemas: Linux, Mac y Windows. A pesar de no disponer de esta aplicación en el móvil, debemos considerarla como una excelente utilidad para planificar nuestras salidas fotográficas de cielo nocturno. Está desarrollada en cógido abierto (Open Aource), por lo que resulta grauita y, como casi todo «Open Source», es de una alta calidad.

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